27 мин.

Галопом по Европам. Часть 1

122

Не могу не рассказать о процессе подготовки к путешествию, поэтому вступление будет долгим...

Возможность отпуска этим летом я осознала всего за две недели до его начала. Проблем было целых две: а) очень сильно ограниченный бюджет; б) всего неделя (максимум 8 дней) на отдых. Поскольку ехать куда-либо, кроме Норвегии я упорно не желала, приуныла, посмотрев цены на авиабилеты Москва-Осло: 25 000 рублей в одну сторону – катастрофа. Решила, что об отпуске этим летом можно забыть, лучше совсем без него. Но одним субботним утром проснулась с единственно правильной мыслью – Прибалтика! Вот оно, решение – можно сильно сэкономить на непрямом перелете и еще вдобавок какой-нибудь красивый город посмотреть. Дату вылета из Москвы определить было просто – надо лететь в собственный день рождения, то есть 30 июля. Сначала думала о Риге, но оттуда удобных рейсов в Осло в эти даты уже не было. Тогда вспомнила когда-то подслушанный разговор о том, что самая красивая из прибалтийских столиц – Таллинн, и с большим удовольствием нашла очень удобный (а главное – запредельно дешевый) билет в Осло из Таллинна на следующий день.

Дальше стояла задачка посложнее – как увидеть как можно больше в Норвегии за 6-7 дней и за небольшие деньги, при этом не превратив отпуск в кошмар? При планировании маршрута сразу поняла, что Гейрангерфьорд, Тронхейм и все, что дальше к северу, мне точно никак не светит, либо придется пропустить Блинк. Выбор был трудным, но любовь к биатлону пересилила :)

Итак, я определилась с основными местами для посещения – Осло, Ставангер (Саннес), Берген, Флом и любой мало-мальски заметный фьорд, который попадется на пути:) Дальше было проще – прилетаю в Осло, одного дня должно хватить на то, чтобы его осмотреть. Нужно найти, на чем можно в ночь уехать в Ставангер – чтобы не тратить дневное время на дорогу и сэкономить на отеле. Нашелся удобный по времени поезд – в 22:43 из Осло, в 07:27 в Ставангере. После этого до самого 4 августа нужно было остановиться где-то около Саннеса, и я забронировала отель в Ватне. Как ехать в Берген? Самолет отпадает – экономим! Немного гугла – есть подсказка – лучше не плыть туда, а ехать на автобусе, так как корабль уходит слишком далеко от берега, а автобусный маршрут предполагает две паромные переправы. Чтобы использовать все возможные средства передвижения, во Флом из Бергена уже можно было только плыть – тем более что по Согнефьорду (король фьордов, как никак!). На этом дни отпуска, к несчастью, заканчивались. Чтобы не ехать два раза по фломской железной дороге, включила в список покупок билет Мюрдаль – Осло, и оттуда уже через Ригу домой. На разработку плана поездки ушел целый день – все гуглилось, зачеркивалось и снова вписывалось в большую тетрадку, но к вечеру я была довольна – бюджет соблюден, маршрут прекрасен. Оставалось только добыть визу, чего я по привычке побаивалась, но норвежское посольство оказалось одним из самых приветливых и дружелюбных, так что через неделю без каких-либо препятствий так необходимый шенген уже был у меня в кармане (то есть в паспорте).

Приключения начались рано утром во вторник, 30 июля, когда я на 2 минуты опоздала на аэроэкспресс в Шереметьево. Неприятно, но не смертельно – минус полчаса в аэропорту, надо поторапливаться. К счастью, все успелось, и в 11:40 по Москве и в 10:40 по таллиннскому времени мы уже приземлились в крохотном аэропорту им. Леннарта Мери (или Леннуйаам).

Эстония, увиденная практически мельком, мне понравилась. Никакой ярко выраженной неприязни к русским я не заметила – люди охотно переходили с английского на великий и могучий, как только понимали, откуда я, рассказывали про Эстонию, расспрашивали про Россию. Конечно, речь идет об эстонцах постарше – молодые почти не говорят по-русски: мальчик в отеле на ресепшн честно очень старался, но ввиду полного непонимания его речи я сама попросила говорить по-английски. Акцент у них действительно анекдотичный, а самое интересное, что проявляется не только в русском языке – английские слова звучат так же сильно по-эстоонннски)

Бросив вещи в отеле, пошла осматривать старый город. Сначала шла по почти безлюдным улицам, шагая среди красивых старых зданий по каменной мостовой. Обнесенное крепостной стеной средневековье выглядело просто очаровательно.

Вот труба на посольстве Литвы:

Башня «Толстая Маргарита»

Церковь Олевисте (Св. Олава)

Всюду разноцветные окошечки, башенки и флюгеры, резные крылечки и всевозможные вывески – ножницы над входом в парикмахерскую, сковородки и котелки – у кафе, сапожки, очки, и даже над городской библиотекой – книга. Таллинцы, по всей видимости, очень гордятся так хорошо сохранившейся исторической частью города и всеми силами стараются воссоздать атмосферу «средневековости». Ближе к Ратуше потоки людей многократно увеличиваются, видно какие-то деревянные телеги, девушек в традиционной одежде и как апофеоз – герольд объявляет что-то по-эстонски у входа в ресторан Ольде Ханса.

Ратуша

На ратушной площади

Самая старая в Европе Ратушная аптека – работает с 1422, продает обычные современные лекарства)

Церковь Нигулисте (Св. Николая)

Вход на улицу Пикк Ялг (Длинная Нога), которая ведет в Верхний город.

Льет дождь, подниматься очень скользко. Интересный проем в стене – что там? Оказывается, там есть улица Люхике Ялг (Короткая Нога), по ней и спускаться и подниматься действительно и ближе и удобнее.

Наверху тоже нет ни одного здания, которое было бы некрасиво или неинтересно.

Домский собор

Замок Тоомпеа

Но самое главное, зачем стоит туда подняться – смотровые площадки, с которых открываются великолепные виды на Таллинн.

Вид со смотровой площадки Паткули

С площадки Кохтуотса

Вот таким, «открыточным» я решила запомнить Таллинн. Сначала думала выехать за пределы старого города и посмотреть современную часть, а потом расхотелось. В тот день я исходила историческую часть города вдоль и поперек, так что до сих пор помню все улочки и переулочки.

Вируские ворота

Переулок Катарины

Часы на церкви Св. Духа – 1684 года

Улица Пикк, переходящая выше в Пикк Ялг

Вернулась в отель вечером и сладко уснула под звуки проливного дождя и в предвкушении дальнейших странствий.

Проснулась и с сожалением осознала, что в собственный день рождения даже кусочка тортика не съела – забыла… Не беда – это, наверное, был один из лучших дней рождения за последние годы :)

Впереди ждали еще более интересные приключения. Эстония была своеобразным «буфером» между Россией и «не-Россией», так как при желании всегда можно было с кем-то поговорить на родном языке, да и устроено все привычно. Норвегия, хоть и так любимая заочно, была все же совсем чужой, лететь туда было очень любопытно, но чуточку страшновато – я впервые путешествовала в одиночестве.

Для перелета в Норвегию выбрала лоу-кост авиакомпанию – Райанэйр. Расскажу об этом отдельно, это был интересный опыт – насмотрелась на то, как можно зарабатывать деньги из воздуха :) В салон можно взять только одно место ручной клади, которое должно помещаться в специальную измерительную корзинку. Не помещается – или выбрасывай, или сдавай в багаж и плати штраф! Регистрация проходит без мест, нужно просто успеть занять хорошее или… Правильно – заплатить! Всего 7 евро, и Вы первым входите в самолет и занимаете любое понравившееся место. До самолета, кстати, еще добежать нужно – никаких автобусов, только пешком по полю! На борту еще предложат питание и напитки (разумеется, платно) и еще миллион ненужных вещей и дополнительных опций к перелету. Но персонал очень приветливый и с юмором, так что я не заметила никаких неудобств от тесно расположенных кресел, а только наслаждалась видом из иллюминатора (добежала-таки :)) В общем, идеальный вариант для студентов и всех, чьи желания в путешествии сильно опережают возможности.

Снижаемся над Норвегией

В 10:10 по норвежскому прилетели в аэропорт Rygge  - Рюгге (норвежская буква «y», по моим наблюдениям, произносится как что-то среднее между «ю» и «и», иногда чистое «ю», а иногда наоборот, но я буду писать «ю» в таких случаях). Первое, что я увидела на выходе в солнечную Норвегию – березки! Забавно, но их там действительно оказалось очень много. Приветливый афронорвежец спрашивал у всех подряд: «В Осло?» - и показывал нужный автобус. 60 километров и час пути, а за окном идиллия – пастбища, поля, неизменные красные (типичного для Норвегии оттенка), белые и желтые домики. Редко – серые. Где-то после шестого тоннеля сбилась со счета – мы бесконечно въезжали в длинные и мрачные переезды, где закладывало уши, либо в коротенькие «канавки» под холмами. Мелькнул за окном парк развлечений Тюсенфрюд.

Заезжали в пару небольших местечек до конечной остановки – автовокзала Осло (Осло, кстати, звучал примерно как «Ошьлю»), и наконец въехали в город. Сразу узнаю оперу, а рядом еще какие-то современные красивые здания:

Мне нужно было попасть на железнодорожный вокзал, чтобы до вечера оставить чемодан в камере хранения. Заранее по карте посмотрела, что это недалеко от автовокзала, но и предположить не могла, что они соединяются крытым переходом-мостиком – приятный сюрприз!

Железнодорожный вокзал Осло (Oslo Sentralstasjon, Oslo S) – действительно центральный. Оттуда можно уехать в любом направлении и добраться до любого аэропорта, а еще он расположен буквально в центре (ну или центр расположен вокруг него, не знаю, что правильнее). Под огромной крышей прячется множество кафешек и магазинчиков, крытый выход есть не только в автовокзал, но еще и в здание оперы. Помимо камеры хранения меня интересовали автоматы для распечатки билетов по номеру заказа. К несчастью, автоматы умели говорить только по-норвежски… Я была в небольшом замешательстве – разобраться, на какие кнопки нажимать, не представлялось возможным. Но вдруг пришла девушка в форме NSB (НЖД, по-нашему) и быстро распечатала мне билетик – приятно)

Один из выходов вел на просторную площадь с узнаваемой колонной NSB – не потеряешь вокзал даже ночью – и скульптурой тигра, подаренной городу в 2010, кажется.

Оттуда начинается улица Карла Юхана – главная пешеходная улица столицы с живыми памятниками, магазинами, кафе и… попрошайками. Все попрошайки – исключительно иммигранты откуда-то с Востока, шумно выкрикивающие свои жалобы на ломаном английском. Как позже узнала из разговора с одним русским обитателем Осло, еще года 3 назад их не было (если бы появились, забрали бы в полицию), а теперь вот на главной улице…

Поскольку четкого плана осмотра Осло у меня не было, я решила просто идти по улице вперед (если попадутся достопримечательности, я их узнаю). Карты с собой не было, но я смутно помнила, что к пункту информации для туристов, где можно купить заветную карточку Осло Пасс (бесплатный проезд на общественном транспорте и вход практически во все музеи) нужно двигаться ближе к противоположному концу улицы.

Взгляд под ноги – герб Осло на канализационном люке – интересно!

Почти сразу увидела кафедральный собор Осло:

На улице было многолюдно – туристов не так много, в основном норвежцы. Полдень, среда, жара, никто никуда не торопится, как будто выходной. Может быть, поэтому Осло мне показался каким-то ленивым, праздным. Сложно было представить, что тут кто-то работает – казалось, все жители вот они – на тротуарах, на верандах кафе, на газонах парков и на пристани.

Кругом барочные здания всевозможных расцветок – офисы, отели, торговые центры. Статуи львов впереди непременно должны означать что-то важное для Королевства – точно, здесь Стортинг:

Газетный киоск понравился:

Идем дальше – все дорожки вокруг пруда с фонтаном испещрены цитатами из норвежской литературы – вот тут Пер Гюнт:

Чем точка отправления

Нелепей, тем бывает очень часто

Оригинальней вывод, результат…

Мы приближаемся к Национальному театру – вот он:

Где-то здесь уже нужно поворачивать, чтобы дойти до Турист-инфо. Без труда нахожу указатель на информационный центр, впереди мельком вижу Ратушу, но пока не время ее изучать – уже нужно поспешать (плана осмотра в целом у меня не было, но программа-минимум включала поездку в Холменколлен). В центре для туристов можно набрать миллион брошюр и листовочек об Осло и Норвегии практически на любом европейском языке, а еще дают карту Осло. Осло Пасс куплен, бегом в метро! Ближайшая станция T-bane (да, метро обозначается буквой Т в Осло) – у театра. Внутри метро, конечно, некрасивое – да и метро это назвать трудно, если учесть, что оно спускается под землю только в самом центре, а в основном движется по поверхности. Но вид на Ослофьорд из окошка, пожалуй, с лихвой компенсирует отсутствие мрамора и мозаик, как в Москве. Едем все выше и выше, пока не добираемся до станции Холменколлен. Как и на любой станции метро или поезда, рядом с названием указана высота над уровнем моря – 278 meter over havet.

Всюду указатели на трамплин, до него еще идти немало по извилистым дорожкам. Вот он, красавец:

Не могла обойти стороной музей лыж – там есть как старинные экземпляры со всех концов Норвегии, так и современные, с автографами выдающихся спортсменов.

Вот пара от Короля биатлона, Бьорндалена:

Быстро пробегаю небольшой музей, главное ведь впереди – подняться на самый верх! К лифту на верхнюю площадку большая очередь, на 90% состоящая из норвежцев. Табличка у входа предупреждает, что время ожидания в очереди приблизительно 40 минут – чистая правда. Наконец лифт поднимает меня наверх – там, к сожалению, дождик уже сменил солнце. Но тем не менее, вид великолепный.

Сразу вспомнились слова об Осло из туристической листовки: The blue, the green and the city in between…

Конечно, я была бы не я, если бы после посещения самой высокой точки трамплина не грохнулась с лестницы. На помощь ринулись сразу несколько норвежцев, но сразу отступили после того, как я несколько раз заверила их, что все в порядке и доктор мне не нужен – для убедительности улыбалась до ушей.

Конечно, хотелось еще погулять по стадиону, но времени было не так много, а я еще и половину мест не посмотрела. К 15 часам вернулась в центр города, где уже снова светило солнце.

Здание Национальной галереи

Пришлось прерваться на обед, и в 16 часов я поняла, что поскольку все музеи работают до 18 часов, у меня есть всего 2 варианта продолжения экскурсии – Национальная галерея и Мунк либо поездка на остров к полярному кораблю Фрам и плоту Кон-Тики. При всей своей любви к искусству не сомневалась ни секунды – скорее к Ратуше, на пристань! Виды из окна катера были прекрасные – с одной стороны крепость Акерсхус, с другой – район Акер Брюгге. А позади Ратуша.

Не могла не сфотографировать розовое чудо(..вище)) :

Когда мы доплыли до острова, было уже 17:40, и начался настоящий тропический ливень.

Странные туристы, приехавшие в Норвегию без зонтиков и дождевиков, остались на причале. А я побежала к Фраму. За 15 минут успела пробежать его весь от носа до кормы и от капитанского мостика до машинного отделения.

Там все очень интересно – выставлена и посуда, и сани, снегоступы, одежда, показана каюта, в которой обитал Амундсен, но даже в голове не укладывается, как на таком, честно говоря, очень маленьком корабле можно доплыть до Антарктиды. А раскрашен кораблик очень по-российски:

Оставалось еще целых 5 минут и музей Кон-Тики. Из северного сияния и полярной стужи – на остров Пасхи. Плот действительно там стоит, его можно рассмотреть со всех сторон.

 А еще стоят копии каменных истуканов и еще много интересностей, например, модель лодки Ра.

Оба музея мне понравились, не думаю, что когда-нибудь пожалею, что не выбрала Мунка. На обратном пути решила ехать на самом носу катера, чтобы лучше рассмотреть все впереди.

Крепость Акерсхус с воды

Ратуша

Осло Пасс мне уже не мог пригодиться, оставалось только гулять по городу. Снова выглянуло солнце. Понятно было, что мне никак не добраться до парка скульптур Вигеланда – далеко, можно посмотреть много всего поближе за это время.

Королевский дворец:

Со стороны воды ступени ратуши украшают статуи работяг, а по ступеням вовсю гоняет молодежь на роликах и скейтах:

Вот Нобелевский центр мира:

Отправляемся гулять по самому современному, престижному и, на мой взгляд, еще и самому красивому району Осло – Акер Брюгге.

А вот и само старое здание верфи Акерс Мек. Веркстед, давшее название всему району:

Традиционную архитектуру сменяет современная

Впереди музей современного искусства Аструп Фирнли.

Район мне понравился – кругом вода, сияющие здания, мне это все очень по вкусу.

Вот такой зверь встретился за одним из поворотов:

И еще пара зданий:

Чисто теоретически уже можно было двигаться поближе к вокзалу, поэтому еще раз пробежав мимо Стортинга и Гранд Отеля и запечатлев на этот раз великолепнейшего льва,…

… я направилась к опере. На солнце здание выглядело великолепно – думаю, я бы задержалась здесь подольше, если бы не нужно было так спешить.

Солнце спускалось к закату над городом, вдали на холме поблескивал трамплин

Оставалось всего 2 часа до поезда и еще одно место в пределах досягаемости, где я еще не была – крепость и замок Акерсхус. Что делать? – бежать! На безлюдных улицах вечернего Осло мне все же стало не по себе – незнакомый город, рядом какие-то стройки… Наконец, добралась до спокойной крепости. Там в полном одиночестве стоял на своем посту служащий королевской армии, вытянувшись во фрунт. На территории крепости все было как положено – ров, пушки, каменный замок со стеной.

От этой стены открывался вид на залитый солнцем город – Акер Брюгге, громадная ратуша и сотни яхточек и катеров. Ратушные часы пробили девять, и под красивую колокольную мелодию я как Золушка понеслась вниз по дорожкам замка.

К 10 я была на вокзале, выручила чемодан и ждала своего поезда. Вот такой состав должен был довезти меня до Ставангера:

Место было сидячим (за лежачее нужно было доплатить что-то около 1000 крон, и я решила, что так даже интереснее), и дневное падение тут же дало о себе знать, но я не расстроилась, а только еще раз посмеялась над своей неисправимой неуклюжестью.

Еще не совсем стемнело, и за окном мелькали разноцветные домики со светлыми окошками, вода, поля, домики над водой, домики посреди поля, холмы и леса – везде очень красиво. Думая о теплом Осло и пока еще неведомом Ставангере впереди, я уснула…