Если вы хотите сэкономить на сервисе, замена тормозных колодок своими руками вполне посильная задача. Вам понадобятся домкрат с подставками, динамометрический ключ, пара часов времени и аккуратность. Ниже разобрано все по порядку: как понять, что колодки сели, что купить, как разобрать и собрать узел, чем проверить результат. Отдельно описаны барабанные механизмы и машины с электронным ручником. Цифры по моментам затяжки носят ориентировочный характер: точные значения для вашей модели есть в руководстве по ремонту, и в них нужно верить больше, чем любой статье.
Содержание
- Признаки неисправности: как понять, что пора менять колодки
- Диагностика тормозов: как проверить самостоятельно
- Какой инструмент нужен для замены тормозных колодок
- Какие запчасти и расходники купить
- Пошаговая инструкция: замена тормозных колодок своими руками
- Моменты затяжки и технические параметры
- Типичные ошибки при замене тормозных колодок
- Проверка после ремонта: как убедиться, что все работает
- Сколько стоит замена тормозных колодок: своими руками и в сервисе
- Нюансы для разных моделей
- Меры безопасности
- Часто задаваемые вопросы о замене тормозных колодок
Признаки неисправности: как понять, что пора менять колодки
Колодки относятся к расходникам, и их износ неизбежен. Фрикционный слой стирается при каждом нажатии на педаль, а когда он кончается, в дело вступает стальная основа. Диск после этого превращается из детали с ресурсом на сотню тысяч километров в кусок металла с глубокими бороздами. Разница в деньгах получается ощутимая: комплект колодок стоит недорого, а вместе с дисками счет вырастает в разы.
Сама процедура не требует особых навыков. Сложных мест всего три: вернуть поршень суппорта в исходное положение, не перепутать расположение деталей и затянуть крепеж с нужным усилием. На остальное хватит внимательности. Другое дело, что тормоза не прощают небрежности. Недокрученный болт или забытое нажатие на педаль перед выездом превращаются в угрозу безопасности.
Поэтому сначала стоит понять, что именно вы меняете. В большинстве легковых машин спереди стоят дисковые тормоза: колодки зажимают вращающийся диск с двух сторон, а суппорт давит на них гидравликой. Сзади бывают и диски, и барабаны, где колодки распирают изнутри.
Понять что колодки износились — легко понять, главное не пропустить сигналы:
Тонкий высокий писк при торможении. В колодку встроена металлическая пластинка-щуп. Когда фрикционный слой сточился почти до предела, она касается диска и пищит. Это штатный сигнал, и он означает «пора».
Скрежет, лязг, ощущение «железа по железу». Накладка стерта, и диск трет стальная основа. Ехать в таком состоянии нельзя: каждый километр увеличивает стоимость ремонта.
Визг на ходу без нажатия на педаль. Вероятная причина — колодка прижата к диску постоянно. Так бывает при закисших направляющих суппорта или при попавшем между диском и колодкой камне.
Скрип при движении задним ходом. Чаще всего его дают задние механизмы: ржавчина на барабане, грязь, сухие места контакта или колодки, которые слегка перекосило. Сам по себе он не доказывает износ, но намекает, что механизм давно не чистили.
Тормозной путь стал длиннее. Тонкая накладка хуже отводит тепло, перегревается и теряет коэффициент трения. Машина замедляется не так бодро, как раньше.
Биение в педали или руле при торможении. Обычно виноват диск: его повело от перегрева, или на нем неравномерно осела фрикционная смесь. Колодки в такой ситуации, как правило, тоже на исходе.
Значок на приборной панели. Во многих машинах в колодку вмонтирован датчик: при достижении предела цепь размыкается, и загорается индикатор.
Запах гари после спуска или затяжного торможения. Пахнет перегретая фрикционная смесь. Если колесо при этом заметно горячее остальных, суппорт, скорее всего, заклинило.
Машину тянет в сторону при торможении. Одно колесо тормозит сильнее другого: причина обычно в закисшем суппорте, перекошенной колодке или поврежденном шланге.
Бачок тормозной жидкости опустел сильнее нормы. По мере износа колодок поршень выдвигается дальше, и уровень постепенно снижается. Умеренное падение — нормально. Резкое — повод искать течь.
Теперь о том, как не перепутать проблемы в колодках с соседями по подвеске и рулевому. Вибрацию на скорости, которая не зависит от педали, чаще вызывает дисбаланс колес. Вибрацию строго при торможении — диски. Глухой стук на неровностях идет из подвески. «Ватная» педаль без очевидного износа указывает на воздух в системе или старую жидкость. Тянет в сторону без торможения — смотрите развал-схождение и давление в шинах. Если же уводит именно при нажатии на педаль, начинайте с суппорта на той стороне, куда машину тянет.
Диагностика тормозов: как проверить самостоятельно
Полная проверка занимает около получаса. Часть шагов делается на стоящей машине, часть — на ходу, а остальное доступно только после снятия колеса.
Начните с самого простого: посмотрите через спицы литых дисков на колодки. Видно внешнюю, а внутренняя прячется за диском, и она, как правило, изнашивается быстрее. Фрикционный слой тоньше 3 мм означает, что откладывать нечего. Предел у производителей обычно 2–3 мм, но ждать до последнего не стоит: колодка остается без запаса прочности.
Затем откройте капот и посмотрите на бачок тормозной жидкости. Уровень должен находиться между метками MIN и MAX. Легкое понижение при изношенных колодках — норма, а резкое падение говорит о течи. Заодно оцените цвет: жидкость, потемневшая до цвета чая, пора заменить. Она впитывает влагу из воздуха, и вода понижает температуру кипения.
Дальше проверьте поведение на ходу. Найдите пустую площадку или тихую дорогу, разгонитесь до 40–50 км/ч и плавно притормозите. Слушайте звук, чувствуйте педаль, следите за траекторией. Затем затормозите резче, но без блокировки колес. Если при этом дрожит руль или педаль, подозрение падает на диски.
Снимите колесо, и картина станет полной. Осмотрите диск. Глубокие борозды, трещины, синеватые пятна от перегрева и заметный бортик по краю рабочей поверхности — признаки того, что диск пора менять или как минимум проточить. Минимальная толщина выбита на самом диске в виде надписи MIN TH и цифры в миллиметрах. Измерьте штангенциркулем в нескольких местах: диск изнашивается неравномерно.
Проверьте суппорт. Он должен слегка ходить по направляющим. Заклинивший суппорт — вторая по частоте причина преждевременного износа после банальной эксплуатации. Осмотрите резиновые пыльники пальцев и тормозной шланг: трещины, вздутия и потертости означают замену. Покачайте колесо за верх и низ: люфт идет от ступичного подшипника, а не от тормозов, но лучше узнать об этом сейчас.
Мультиметр понадобится лишь в одном случае: если горит значок износа, а колодки визуально в порядке. Тогда прозвоните провод датчика. Обрыв цепи говорит либо о сработавшем датчике, либо о поврежденной проводке. Сканер помогает считать ошибки ABS и системы стабилизации, а на машинах с электронным ручником он вообще необходим для работы с задними суппортами.
Итого: без разборки вы оцениваете уровень жидкости, звуки, поведение педали и толщину внешней колодки. Все остальное, включая точное состояние дисков и суппорта, видно только после снятия колеса.
Какой инструмент нужен для замены тормозных колодок
Инструмент для замены тормозных колодок в основном обычный, часть наверняка есть в гараже. Разберем, что нужно обязательно, а что можно заменить подручными средствами.
Обязательный минимум:
Домкрат и две страховочные подставки. Подставки не заменить ничем: домкрат нужен, чтобы поднять машину, а подставки — чтобы она не упала.
Баллонный ключ или торцевая головка с воротком. Идеально, если ключ длинный и дает рычаг.
Набор головок и ключей. Для болтов суппорта чаще всего нужны размеры 12–17 мм, на некоторых машинах — шестигранник или Torx.
Динамометрический ключ. Альтернативы нет: «на глаз» ни колесные болты, ни болты суппорта правильно не затянуть.
Щетка по металлу. Чистит ржавчину на скобе и посадочных местах.
Специальная смазка для направляющих и контактных площадок. Обычная литиевая здесь не подойдет: она не выдерживает нагрева.
Упоры под колеса, которые остаются на земле. Подойдут кирпичи, башмаки, обрезки брусьев.
Желательно иметь очиститель тормозов в баллончике, перчатки, защитные очки, пару кусков проволоки, чтобы подвесить суппорт, и ветошь. Если резьба закисла, пригодится проникающая смазка.
Теперь о специальном оборудовании. Чтобы разобраться, как утопить поршень суппорта, понадобится C-струбцина или тормозная стяжка. Давить поршень отверткой или монтажкой нельзя: так легко повредить поршень или пыльник . Если стяжки нет, прижмите струбциной старую колодку к поршню и медленно сводите губки. На задних суппортах поршень часто не вдавливается, а вкручивается. Для этого нужен набор с насадками или специальный ключ.
Барабанным механизмам нужны плоскогубцы или щипцы для пружин и, при прикипевшем барабане, два болта для выжимания. Владельцам машин с электронным ручником необходим сканер с функцией обслуживания EPB. Проверьте перед покупкой, что он поддерживает вашу марку, иначе деньги уйдут впустую.
Какие запчасти и расходники купить
Заранее соберите весь комплект, чтобы не бегать за недостающим посреди разобранного колеса.
Основа — комплект колодок на ось. Покупают всегда на оба колеса: если поставить новые колодки только справа, левая сторона будет тормозить иначе, и машину поведет. В комплекте обычно идут прижимные пружины и противоскрипные пластины. Если их нет в коробке, докупите ремкомплект крепежа.
Из расходников нужны:
смазка для направляющих суппорта и контактных зон;
очиститель тормозов;
тормозная жидкость, если вы планируете прокачку. Класс (DOT 4, DOT 5.1) указан на крышке бачка и в мануале;
новые стопорные пластины и одноразовые болты, если производитель отдельно требует их замены.
Что обязательно менять: колодки, прижимные пластины, если они ослабли, и пыльники направляющих при повреждениях. Диски меняются, когда они тоньше минимума, имеют трещины, борозды или биение. Если диск в порядке, достаточно зачистить его от «глянца» и бортика. Шланг и суппорт трогают только при дефектах. Менять их «заодно» бессмысленно.
Что выбрать: оригинал или аналог?
Оригинальные колодки точно подходят по фрикционному составу и ведут себя предсказуемо, но стоят заметно дороже. Среди аналогов хорошо зарекомендовали себя Brembo, ATE, TRW, Bosch, Textar, Ferodo и Jurid. Выбирайте по каталожному номеру, подобранному по VIN, а не «примерно по модели». На упаковке ищите маркировку ECE R90: она подтверждает, что изделие прошло сертификацию. Безымянные дешевые колодки часто крошатся, пылят и быстро изнашивают диск. Экономия на них оборачивается вторым походом в магазин.
Пошаговая инструкция: замена тормозных колодок своими руками
Алгоритм ниже подходит как для замены передних тормозных колодок, так и для задних дисковых механизмов без электронного ручника.
Подготовка: фиксация, подъем, снятие колеса
После того, как вы все купили, пора переходить к подготовительному этапу:
Поставьте машину на ровное твердое место. Включите первую передачу или режим P. Если собираетесь снимать задние колеса, ручник не используйте, а подложите упоры под передние.
Не поднимая машину, ослабьте колесные болты на пол-оборота. Пока колесо стоит на земле, оно не проворачивается, и усилие приложить легко.
Установите домкрат в штатную точку, поднимите машину и сразу подведите подставку под порог или подрамник. Работайте только после этого.
Выверните болты и снимите колесо. Положите его плашмя под порог: если домкрат соскочит, колесо смягчит падение.
Сфотографируйте узел. Положение пружин, пластин и колодок потом пригодится.
Снятие: суппорт, колодки, чистка
Теперь разберите узел в таком порядке, чтобы ничего не повредить и ничего не перепутать при сборке:
Найдите болты крепления суппорта. Обычно это два направляющих болта с внутренней стороны. Иногда суппорт удерживается одним болтом и откидывается вверх, как крышка.
Открутите болты. Если резьба закисла, сначала обработайте ее проникающей смазкой и подождите. Рывки опасны: можно сорвать грани.
Снимите суппорт и подвесьте его на проволоку к пружине подвески или рычагу. Если он будет висеть на тормозном шланге, шланг может повредиться.
Выньте старые колодки и запомните, где стояла колодка с датчиком и какая из них была внутренней.
Очистите щеткой по металлу скобу и посадочные места. Ржавые наплывы мешают колодкам свободно двигаться, и они начинают клинить. Затем обработайте узел очистителем.
Достаньте направляющие пальцы и осмотрите их. Они должны скользить во втулках без заедания. Туго идут — чистите. Заедают, несмотря на чистку, — меняйте вместе с пыльниками.
Замена: поршень, смазка, новые колодки
Когда узел очищен, можно возвращать поршень на место и устанавливать новые колодки. Для этого следуйте шагам:
Откройте крышку бачка. При вдавливании поршня жидкость вернется в бачок, и уровень поднимется. Следите, чтобы не было перелива: при необходимости отбирайте лишнее шприцем.
Вдавите поршень струбциной или стяжкой. Упор должен приходиться строго на поршень, а не на край суппорта. Давите медленно, без перекоса. Если поршень застрял, не форсируйте: он, вероятно, закис, и лучше остановиться.
Нанесите тонкий слой смазки на пальцы и внутреннюю часть втулок. Это и есть смазка направляющих суппорта. Лишняя смазка собирает грязь, а излишки на рабочих поверхностях сводят торможение на нет.
Нанесите немного термостойкой смазки на тыльную сторону колодок и в места, где они касаются скобы и поршня. Фрикционный слой и диск должны остаться чистыми.
Вставьте новые колодки так же, как стояли старые. Колодку с датчиком износа ставьте строго по инструкции производителя. Если не уверены, ориентируйтесь на фото.
Убедитесь, что колодки садятся ровно и свободно ходят в скобе.
Сборка: суппорт, затяжка, колесо
Последний этап: вернуть суппорт и колесо на место и затянуть крепеж с нужным усилием. Для этого вам нужно:
Установите суппорт на место и вверните болты. Затяните динамометрическим ключом. Для направляющих болтов у многих легковых машин момент составляет примерно 25–35 Н·м, для болтов кронштейна суппорта — ориентировочно 80–130 Н·м. Точное значение смотрите в руководстве, а затягивать до хруста не нужно: ключ с щелчком сам остановит вас .
Если стояли стопорные пластины, загните их заново или замените на новые.
Сядьте в машину и несколько раз нажмите на педаль, пока она не станет жесткой. Колодки сначала отстоят от диска на зазор, и первая попытка торможения без этого получится «пустой».
Установите колесо и закрутите болты рукой. Опустите машину и затяните колесные болты крест-накрест. У большинства иномарок момент находится в диапазоне 90–120 Н·м, у Lada обычно в районе 65–95 Н·м, но проверяйте по руководству.
Проверьте уровень жидкости в бачке и при необходимости долейте до MAX.
Замена барабанных тормозов
Барабанные тормоза устроены иначе, чем дисковые: колодки работают изнутри, и гидравлический цилиндр раздвигает их до контакта с вращающимся барабаном. Поэтому замена колодок барабанных тормозов идет в другом порядке и требует внимания к мелочам. Одна перепутанная пружина приводит к скрипу, перекосу или заклиниванию колеса. Работайте с одним колесом за раз, а второе оставьте нетронутым как образец для сверки.
Колесо снимают так же, как при замене дисковых колодок: машина стоит на подставках, колесные болты ослаблены заранее, под колеса на земле подложены упоры. Ручник отпустите полностью. Если он затянут, колодки разжаты и упираются в барабан, и тот не сойдет с места. Перед разборкой сфотографируйте механизм с нескольких сторон: общий вид, пружины, трос ручника, регулятор.
Дальше снимают барабан. Выверните фиксирующие винты, если они есть: на ряде машин барабан просто сидит на шпильках и держится колесом. Если он идет туго, колодки упираются в выработанный бортик. Тогда через смотровую заглушку на щите отверните звездочку регулятора отверткой, чтобы колодки разошлись. Прикипевший барабан обстучите молотком через деревянную проставку по окружности или вкрутите в резьбовые отверстия два болта и равномерно выжимайте его. Бить по рабочей поверхности нельзя: появятся трещины. Пока барабан снят, не нажимайте на педаль, иначе поршни колесного цилиндра могут выскочить. Тормозную пыль не сдувайте, а смочите очистителем и вытрите.
Осмотрите барабан. На внутренней стороне обычно отлита предельная величина, например MAX DIA с цифрой в миллиметрах. Измерьте внутренний диаметр штангенциркулем или нутромером: если он больше предела, барабан меняют. Глубокие канавки, трещины и крупный бортик тоже повод для замены. Затем отогните пыльники колесного цилиндра: внутри должно быть сухо. Следы жидкости означают течь, и цилиндр придется менять вместе с замасленными колодками. Накладка тоньше 1–2 мм (точный предел указывает производитель) или с трещинами тоже не годится. Ржавые и ослабевшие пружины меняют заодно: ремкомплект стоит недорого.
Теперь разбирайте механизм. Пружины упругие и срываются неожиданно, так что действуйте без спешки. Порядок такой:
Снимите прижимные пружины колодок. Придержите штифт с обратной стороны щита, а чашку плоскогубцами проверните на 90° и снимите.
Снимите стяжные пружины щипцами или плоскогубцами, сверяясь с фотографией.
Выведите колодки из упоров, сначала одну, затем другую.
Отсоедините трос ручника от рычага на задней колодке.
Уберите разжимную планку и регулятор, если он съемный, и разложите детали на чистой ткани в порядке снятия.
Проверьте, что резьба автоматического регулятора вращается без заеданий. Заклинивший регулятор часто становится причиной того, что новые колодки не прилегают как надо.
Очистите опорный щит от пыли и ржавчины очистителем и щеткой по металлу, особенно в местах скольжения колодок. Смазка нужна точечная: тонкий слой термостойкой смазки наносят на площадки щита, где касаются торцы колодок, на ось рычага ручника и резьбу регулятора. На стороны, прилегающие к барабану, она попадать не должна. Если попала, протрите барабан очистителем, а колодку замените.
Перед установкой сравните новые колодки со старыми. Передняя и задняя на некоторых машинах отличаются длиной накладки. Если на вид они одинаковые, ориентируйтесь на рычаг ручника: он стоит на задней колодке и при необходимости переносится со старой. Установите колодки нижними концами в упор, подсоедините трос, поставьте разжимную планку, регулятор и стяжные пружины, затем прижимные штифты. Пружины ставьте по фотографии, потому что у них разная жесткость. Сведите колодки регулятором до минимального диаметра, чтобы барабан сел свободно.
Наденьте барабан. При ручной регулировке вращайте звездочку через смотровое отверстие, пока барабан не начнет проворачиваться с легким сопротивлением, затем отпустите на 1–2 щелчка. Если регулятор автоматический, обычно достаточно несколько раз потянуть рычаг ручника и нажать на педаль. Трос ручника подтяните в последнюю очередь, чтобы рычаг в салоне срабатывал на 3–5 щелчков.
Остается поставить колесо, затянуть болты крест-накрест динамометрическим ключом, несколько раз нажать на педаль и проверить уровень тормозной жидкости. Первые 200–300 км избегайте резких торможений, чтобы колодки притерлись. Если вы увидели то, чего нет на фотографии, сверьтесь с каталогом: барабанный механизм прощает неспешность и не прощает наугад собранных пружин.
Моменты затяжки и технические параметры
Таблица показывает порядок величин. Для своей машины берите числа из руководства: у разных суппортов и болтов они заметно различаются.
|
Параметр |
Значение |
Примечание |
|
Направляющие болты суппорта |
25–35 Н·м |
Динамометрическим ключом, резьбу чистят, смазывают по требованию производителя |
|
Болты кронштейна суппорта |
80–130 Н·м |
Затяжка после установки скобы; на ряде моделей болты одноразовые |
|
Колесные болты (иномарки) |
90–120 Н·м |
Крест-накрест, на опущенной на землю машине |
|
Колесные болты (Lada) |
65–95 Н·м |
Зависит от модели и диска, уточнять по руководству |
|
Минимальная толщина колодки |
2–3 мм |
Менять лучше при 3 мм; точный предел указывает производитель |
|
Минимальная толщина диска |
По маркировке MIN TH |
Замерять в нескольких точках штангенциркулем |
|
Ход ручника (барабаны) |
3–5 щелчков |
Регулировка тросом после установки колодок |
|
Уровень жидкости |
Между MIN и MAX |
Проверять после вдавливания поршней |
Допуск по моментам обычно составляет около 10%. Учтите еще одно: если производитель требует затягивать болты с нанесенным составом, а вы затянули их сухими, реальное усилие будет другим. Не придумывайте собственные цифры и не ориентируйтесь на ощущения.
Типичные ошибки при замене тормозных колодок
Ошибки при замене тормозных колодок обычно повторяются у новичков. Вот самые частые из них:
Не смазали направляющие. Суппорт перестает свободно ходить, колодка постоянно прижата к диску. Итог — перегрев, скрип и быстрый износ. Смазывайте пальцы при каждой замене.
Вдавили поршень с перекосом. Он может зажаться или повредить уплотнение, и появится течь. Давите ровно и только подходящим инструментом.
Не разработали суппорт. Если поршень или пальцы идут туго, колодки не отходят от диска. Перед сборкой убедитесь, что все движется свободно.
Забыли прокачать тормоза или хотя бы накачать педаль. После вдавливания поршня педаль проваливается. Если выехать, не нажав ее несколько раз, первое торможение может не сработать.
Поставили колодки неправильной стороной. Колодки с датчиком износа и без, внутренняя и внешняя — не всегда взаимозаменяемы. Фотографии спасают.
Попала смазка на рабочие поверхности. Масляная пленка резко снижает трение. Протрите диск очистителем, а загрязненную колодку замените.
Затянули «на глаз». Слабая затяжка дает люфт и стук, чрезмерная срывает резьбу. Динамометрический ключ решает вопрос.
Не проверили диск. Новые колодки на борозчатом диске быстро изнашиваются и создают вибрацию.
Сменили колодки на одном колесе. Оси должны тормозить симметрично.
Тормоза особенно важная часть автомобиля: любая неуверенность — повод остановиться. Лишний час на проверку дешевле аварии.
Проверка после ремонта: как убедиться, что все работает
Сначала осмотр. Убедитесь, что все болты затянуты, пыльники на месте, колесо сидит правильно, а под суппортом и вдоль шлангов нет подтеков. Еще раз проверьте уровень жидкости.
Затем педаль. Не заводя двигатель, нажмите на нее несколько раз. Она должна стать твердой и не проваливаться. Если педаль мягкая или идет к полу, в систему мог попасть воздух. В таком случае нужна прокачка тормозов после замены колодок.
Если вы не размыкали гидравлику и жидкость не вытекала, прокачка обычно не требуется. Если отсоединяли шланг, снимали суппорт с трубкой или меняли поршень, избавиться от попавшего воздуха обязательно. Принцип прокачки: помощник давит на педаль, вы открываете штуцер, выпускаете жидкость с воздухом и закрываете штуцер до отпускания педали. Начинать надо с колеса, самого дальнего от главного цилиндра, следя за уровнем в бачке.
Потом тест-драйв. Сначала проедьте на малой скорости по пустой площадке и затормозите несколько раз. Легкий шорох новых колодок — нормальное явление. Затем разгонитесь до 40–50 км/ч и затормозите средним усилием: машину не должно уводить, педаль не должна вибрировать. Первые 200–300 километров держите нагрузку умеренной и избегайте резких экстренных торможений: колодки должны притереться к диску.
Через 50 км осмотрите колеса снова. Проверьте затяжку болтов, посмотрите уровень жидкости. Если появился скрип, запах гари или вибрация, останавливайтесь и ищите причину сразу.
Сколько стоит замена тормозных колодок: своими руками и в сервисе
Ориентир по работе в сервисе — от 1 500 до 4 000 рублей за ось. Цена зависит от региона и модели: на машинах с электронным ручником и на кроссоверах работа дороже.
|
Статья |
Своими руками |
На СТО |
|
Колодки на ось |
от 1 500 до 6 000 рублей в зависимости от бренда |
Те же детали, иногда с наценкой |
|
Расходники |
300–800 рублей |
Входят в работу или оплачиваются отдельно |
|
Работа |
0 рублей |
от 1 500 до 4 000 рублей за ось |
|
Инструмент, если его нет |
от 2 000 рублей (динамометрический ключ, стяжка) |
Не нужен |
|
Время |
2–3 часа на ось для новичка |
Около часа, пока вы ждете |
|
Гарантия |
Нет |
Обычно есть на работу |
|
Диагностика |
Своими силами |
Входит в услугу или отдельно |
Экономия равна стоимости работы: примерно от 1 500 до 4 000 рублей с оси. Если инструмента нет, первая самостоятельная замена съедает значительную часть выгоды, зато инструмент остается. В цену сервиса входит осмотр смежных узлов, гарантия и опыт мастера, который быстро заметит закисший суппорт или треснувший шланг. Учитывайте и потенциальные дополнительные траты: диски, жидкость, пыльники, шланги. Вместе они иногда удваивают смету.
Нюансы для разных моделей
ВАЗ. Многие модели Lada и классика имеют сзади барабанные тормоза. Работа с ними занимает больше времени из-за пружин и регулировки, но ничего сложного нет. Передние дисковые механизмы устроены просто: два болта на суппорте, прямые колодки. Запчасти доступны везде, моменты затяжки колесных болтов ниже, чем у иномарок. Для первой самостоятельной замены это удобный вариант.
Иномарки. Сзади часто стоят диски с электронным стояночным тормозом (EPB). Здесь поршень нельзя вдавливать вручную: электропривод можно сломать. Сначала нужно активировать сервисный режим, на одних машинах это делается через сканер, на других — по определенной последовательности нажатий кнопки. После установки колодок механизм переводят обратно в рабочий режим и калибруют. Без сканера лучше не рисковать и отдать задний мост в сервис.
На ряде марок крепеж суппорта одноразовый, а колодки с датчиком износа продаются отдельным артикулом. После замены датчика иногда требуется сбросить ошибку на приборной панели. Некоторые задние суппорты требуют поршень вкручивать, а не вдавливать, и без правильной насадки здесь делать нечего.
Меры безопасности
Тормоза остаются одной из самых критичных систем автомобиля, поэтому правила здесь жестче, чем в других ремонтах.
Чего делать нельзя:
работать под машиной, стоящей только на домкрате. Подставки обязательны;
сдувать тормозную пыль ртом или сжатым воздухом. Лучше смочить ее очистителем и вытереть, надев маску и перчатки;
наносить смазку на фрикционные поверхности колодок и на диск;
ездить с подозрением на неисправность в надежде, что «притрется»;
вешать суппорт на тормозной шланг;
давить поршень отверткой или пытаться вернуть его силой, если он заклинил.
Тормозная жидкость токсична и разъедает лакокрасочное покрытие. При попадании на кузов смойте ее водой. Отработанную жидкость не сливайте в землю, а сдайте в пункт приема.
Обязательно обратитесь в сервис если: педаль остается мягкой после прокачки, видна течь жидкости, поршень не двигается или суппорт заклинил, у вас электронный ручник и нет сканера . И вообще в любой момент, когда понимаете, что не уверены в своих действиях. Производители колодок прямо указывают, что установку должен выполнять квалифицированный мастер, а нарушение технологии может привести к выходу системы из строя.
Часто задаваемые вопросы о замене тормозных колодок
Ниже ответы на четыре вопроса, которые чаще всего задают перед первой самостоятельной заменой.
Как понять, что колодки пора менять?
Ориентируйтесь на писк индикатора износа, удлинившийся тормозной путь, вибрацию и значок на приборной панели. Надежнее всего снять колесо и измерить накладку: тоньше 3 мм означает, что откладывать замену не стоит. Металлический скрежет говорит об уже стертой накладке, и в таком состоянии ехать нельзя.
Какой инструмент нужен и какие колодки выбрать?
Минимум: домкрат, подставки, баллонный ключ, набор головок, динамометрический ключ, струбцина для поршня, щетка по металлу и смазка для направляющих. Колодки выбирайте по каталожному номеру для вашей модели, с маркировкой ECE R90 и от проверенного производителя. Если сомневаетесь, подберите по VIN в магазине.
Сколько стоит замена тормозных колодок?
В сервисе работа обходится примерно от 1 500 до 4 000 рублей за ось, сами колодки оплачиваются отдельно. Самостоятельная замена экономит именно стоимость работы, но потребует инструмента и времени. Если диски придется менять, общая сумма вырастет.
Какие ошибки самые частые и можно ли сделать все самому?
Чаще всего не смазывают направляющие, перекашивают поршень, путают стороны колодок и забывают нажать на педаль после сборки. Справиться самому можно, если у вас обычный дисковый механизм и есть динамометрический ключ. С электронным ручником без сканера лучше не начинать. В первый раз закладывайте больше времени и не торопитесь.
Самостоятельная замена колодок окупается уже с первой оси, если подойти к ней без спешки: подготовить инструмент, сфотографировать узел до разборки, почистить и смазать направляющие, затянуть крепеж динамометрическим ключом. Первый раз лучше работать на ровной площадке при хорошем освещении и не планировать никаких дел на вечер.
Статья имеет справочный характер. Моменты затяжки, размеры и пределы износа для вашего автомобиля уточняйте в руководстве производителя.
Комментарии