Неистово громко и слишком близко. Мы не слышим их, потому что не эволюционируем. Часть 6, глава 2

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

Вторая глава шестой части.

Часть 1, часть 2, часть 3, часть 4, часть 5, часть 6(глава 1).

Я, автор блога, состою в Аквачате. Это в соцсети аквариумисты-любители ведут дискуссии, помогают друг другу в формате общения в сообществе. В чате есть Ангелина Споршева. Участник международного конкурса по дизайну биотопных аквариумов. Ангелина вошла в топ-20, участники были со всего мира. Мы постарались с ней поговорить о том, как бизнес «толкает» людей неэтично относиться к аквариумным рыбкам, о том, как же важно начинать с себя и изучать информацию самостоятельно. О многих факторах и параметрах мы постарались упомянуть в беседе. Цель одна у нас.

Мы хотим помочь любителю рыбок и его питомцам существовать рядом в гармонии. Мы хотим уважать право любого живого существа на естественные потребности, на корректный уход.

О работе в зооторговле

С 2017 по 2022 года я работала в зооторговле. Ушла, потому что это жестокий бизнес, а я очень эмпатичный человек, постоянно переживала за благополучие животинок. Всё, что я могла, тщательно консультировать в своём аквариумном отделе, тем самым потихоньку внося в умы покупателей, что у рыбок тоже есть чувства и потребности. Но ведь бизнесу невыгодно, чтобы животное жило у покупателей долго и счастливо. Поэтому в сетевых магазинах продаётся по большей части то, что красиво для потребителя, но совсем не полезно для животного.
В случае с рыбами это круглые аквариумы-шары, бокалы, стеклянные шарики, или окрашенный неизвестно чем грунт, искусственные декорации, с которых быстро облезает краска, пластиковые растения, чтобы заполнить пустоту. Это всё ужасно. Это всё вкупе сокращает жизнь рыб, и человек постоянно приходит за новыми, пока не надоест, или пока кто-то не направит его на путь истинный.

Базовые естественные потребности рыбок и все, что связано с этим

Несомненно, для рыб важнейшим жизненным фактором является окружающая их водная среда. Задача аквариумиста состоит в том, чтобы поддерживать параметры воды в пригодных для жизни диапазонах. Пожалуй, важнейшим параметром будет являться температура воды, так как от этого зависит метаболизм гидробионтов и, при длительном несоблюдении температурного режима, будет снижаться иммунитет, рыбы будут болеть. Большая часть аквариумных рыбок происходят из жарких регионов нашей планеты, где температура воды находится в диапазонах 24-28°C, от этого и стоит отталкиваться.

Далее по значимости будет водородный показатель pH, здесь важно учитывать, каких рыбок вы хотите видеть в аквариуме, какие параметры воды были в их изначальных местах обитания. Для большинства среднестатистических некрупных рыбок, типа данио, тернеций, барбусов, расбор, сомиков коридорасов и анциструсов, подойдёт стандартный рН 6.5-7. Популярные петушки будут более рады более «кислой» воде, рН 6-6.5, в более щелочной воде pH 7 и более у них очень часто случается разрушение их шикарных плавников. При этом есть рыбы, которые наоборот не приемлют кислую воду, например, многие популярные живородящие рыбки, такие как гуппи, пецилии, моллинезии, меченосцы. Цихлиды африканских озёр Малави и Танганьика тоже любят более жёсткую и щелочную воду, в этих озёрах pH находится в диапазонах 7.5 - 9.5 (примечание: кислая вода pH меньше 7, щелочная pH более 7). Поэтому, что будет хорошо для одних видов, сгубит других. Поэтому важно понимать изначально, каких рыбок с какими можно содержать, каких с какими нельзя. 

Также важно понять, рыбка одиночная, парная или стайная. Есть стайные рыбы спокойные(разборы, кардиналы), либо бывают такие стайные рыбы, которые постоянно выясняют отношения(барбусы, тернеции, к примеру). Если барбусов поселить не стаей(стая начинается от 6 особей), а в количестве трех, то более сильная особь забьет более слабых. Но в стае от 6 самая сильная особь будет контролировать порядок в стае и защищать слабых, и даже к другим рыбам не будут проявлять интереса. С тернециями часто также бывает. Если купить троих, то сильнейшая особь может забить двух других и переключиться на других обитателей аквариума.

Далее по значимости пойдёт речь об азотном цикле в аквариуме и то, что ему сопутствует. Рыбки в процессе своей жизнедеятельности выделяют аммиак NH3, который крайне опасен для них, и вызывает «смерть без видимых причин» (примечание: чаще всего у новичков рыбы погибают именно из-за аммиачного отравления в первые недели, при неправильном запуске аквариума аммиак сжигает жабры), но в аквариуме, как и в природе, вода не стерильна, и в ней обитает множество различных микроорганизмов. Существуют и полезные бактерии, которые этот аммиак расщепляют сначала до менее опасных нитритов NO2, потом до нитратов NO3, которые уже либо используются для роста и развития водной растительности, (а при её отсутствии, получаем нежелательные обрастания водорослями), или же выводятся из аквариума путём регулярной замены части воды (обычно не более 1/3 общего объёма воды) на свежую.

Также органическим загрязнителем являются фосфаты, высвобождаемые из отходов жизнедеятельности рыб, а также из недоеденных остатков корма или разлагающихся мёртвых растений. Они также могут использоваться для роста растений, или могут ликвидироваться путём подмены части воды.

Также в аквариумной воде есть показатели общей жёсткости gH и временной жесткости kH, но они не так критично влияют на самочувствие рыб.

Важнейшим действием, направленным на поддержание аквариумной воды в хороших для жизни рыб параметрах, является своевременная подмена части воды в аквариуме. Как правило, сводится к еженедельной замене трети воды. Полностью мыть аквариум категорически запрещено, так вы смоете всю полезную микробиоту , и рыбы будут гибнуть от собственных токсичных отходов.

Про биологическое равновесие

В аквариуме должно быть установлено биологическое равновесие. Торопиться с запуском аквариума не рекомендуется. Обычно люди покупают аквариум, туда камней, пластиковых дворцов накидали и запустили рыб, которые понравились. Нет! Аквариум - живая среда обитания. Его надо «запустить». В аквариуме кроме рыбок живет большое количество полезных микроорганизмов, бактерий. Бактерии перерабатывают аммиак и способствуют росту растений. Простым языком, чем больше растений, тем чище вода, тем рыбкам лучше. 

Как запускается аквариум? Есть в зоомагазинах присадки для ускоренного запуска. Но я настоятельно рекомендую делать все естественно, а не присадками. Сначала мы устанавливаем декор в аквариум, засыпаем грунт, сажаем растения, наливаем воду. И ждем. Вода может на третий день помутнеть сильно. Это размножаются бактерии, которых мы принесли с водой, с растениями. 

Есть еще дедовский способ. Попросить воду у опытного знакомого аквариумиста. Так можно быстрее выстроить в аквариуме биоразнообразие.

После помутнения вода просветлеет. Начинаем подсаживать первых обитателей. Не всех сразу питомцев, а первых. Они покушали, отходы жизнедеятельности оставили. Бактерии получили новое питание, размножились. Если все хорошо, аквариум не помутнел, не воняет вода, то добавляем дальше питомцев. Обычно до запуска первой рыбки проходит недели 2.

Тесты воды

Отслеживать наличие загрязняющих веществ, типа аммиака, нитрита, нитрата и фосфата лучше с помощью капельных тестов. Эти тесты нужно проводить при запуске аквариума, чтоб не запустить рыб на верную смерть. И потом в ходе жизнедеятельности проверять воду периодически. 

Если нет возможности тесты проводить постоянно, то лайфхак: больше растений! Рыбок не торопимся, запускаем без спешки. 

Подмена воды

Дальнейшая чистота воды в аквариуме достигается путем периодических замен трети воды в аквариуме. Раз в неделю в среднем.

Мыть целиком аквариум нельзя! Мы так смываем всю полезную микрофлору. В грунте оседают отходы, это достается из грунта при помощи сифона(высасывается как пылесосом). Это делается при подмене трети воды.

Биотопные аквариумы

Самое правильное с точки зрения аквариумных обитателей - это содержание в биотопных аквариумах. Это направление стало популяризироваться не так давно, но определённый успех в этом мероприятии явно есть.

Суть биотопного аквариума заключается в подборе декора, параметров воды и населения аквариума исходя из того, как это происходит в природе. То есть мы не можем посадить в биотопный аквариум одновременно карася и африканскую тиляпию, потому что в природе так не происходит. Но можем посадить вместе, например, скалярий, тернеций, коридорасов и анциструсов, потому что они в природе вполне естественным образом пересекаются. Такие же правила касаются и растений, это чуть сложнее, но в век интернета несложно найти необходимую информацию.

Но большая часть аквариумистов всё же подбирает наполнение по принципу, чтобы нравилось глазу, и не ело друг друга. Это для новичков будет сложновато, но для того и есть сообщества помощи, где подскажут, как можно, а как категорически нельзя.

Здесь, как и при заведении любого другого животного, важно СНАЧАЛА ИЗУЧИТЬ информацию, взвесить свои возможности, приобрести всё необходимое для животного , и только после этого приобретать самих животных, в уже готовые условия.

Еще раз про потребительское отношение

В зоомагазинах, когда приходит человек и видит красивого петушка в маленьком стаканчике, в лучшем случае человек захочет спасти петушка, дать ему адекватные условия для жизни. Но, к сожалению, большая часть магазинов не заинтересована в том, чтобы рыбка жила долго и счастливо. Поэтому консультант покупателю продаст кучу всякой искусственной фигни, аквариум в виде шара или бокала. Туда же пойдет крашенный грунт, еще флакончики всякой волшебной «жижы», чтоб рыбке было хорошо. Потому что это красиво… Последствия такой жизни владелец рыбки не познает, рыбка проживет мало для естественного своего предела, и жизнь ее будет не такой радостной, как рассказал продавец. Максимум через полгода рыбка заболеет, если ей повезет выжить изначально. Обычно петушки у неосведомленных и поверивших зооторговле покупателей живут до года, а в нормальных условиях они могут жить 4 года.

Далее два варианта: либо человек пойдет на специализированные форумы, узнавать, что не так, либо(что чаще и печальнее) пойдет за новыми обитателями своего карцера. 

В зоомагазинах не рассказывают о том, какие объемов какому виду рыбок нужен аквариум, какого размера вырастит та или иная рыбка, какая она будет по характеру, стайные рыбки или одиночные, парные. Тем более о запуске аквариума… Ведь тогда человек уйдет «запускать» аквариум и не накупит сразу рыбок, а торговле нужна продажа здесь и сейчас. А детям, которых родители привели ни сном ни духом за рыбками, нужны все пестрые и красивые рыбки здесь и сейчас тоже.

Про петушков

Петушки - самые популярные рыбки. Резюме, как их не следует содержать: маленький круглый аквариум, разноцветные камушки, замок. Так делать нельзя. Это садизм.

Как нужно: берем аквариум, желательно объемом от 15 литров. Обязательно фильтр. Он будет обеспечивать циркуляцию воды. Обязательно обогреватель, если в квартире нет необходимых петушку 25 градусов тепла. В воду можно положить коряжечку, петушку понравится, коряжечка выровнять может необходимый для петушка pH уровень воды. Ракушки, кораллы, известняк, мраморные камни повышают жесткость воды, повышают pH, категорически нельзя!

Мифы про петушков: они живут в лужах, ему нужно 2-3 самки, чтоб не затюкал их сразу. Да, живет в лужах, но биологическая очистка там существует. Он там периодически встречается с самочкой, вьет гнездо, выдавливает из самки икру, складывает икру в гнездо, прогоняет после этого самку со своей территории. То есть они встречаются только на период нереста в естественной природе. В условиях аквариума петушков надо содержать однополыми. 

Про золотых рыбок

Золотая рыбка - это карась. Растут они крупными. У них нет как такового желудка, сильно развит кишечник. Постоянно кушают, постоянно какают, быстро загаживают воду. Для золотой рыбки нужно минимум 50 литров воды. Для одной! 

Никто в зоомагазине не рассказывает человеку, увидевшему золотую рыбку длиной 3 см, что она через несколько месяцев будет 15 см. Рыбка в аквариуме шаровой формы просто будет страдать, быстро загаживать воду, у нее будут перевертыши, она будет стараться выпрыгнуть из воды! Им нужна белковая или растительная основа рациона, дробное питание до 5 раз, постоянные ежедневные подмены воды.

Отдельная боль. Искусственный окрас

У нас продается тернеция. Она по природе серой окраски. Есть еще белая форма. И эту белую форму азиаты красят. Они смывают с рыбок естественный защитный слой слизи, опускают в кислоту, потом в краску, потом в щелочь. После этого рыбки приобретают определенные цвета. Очевидно, что процент не выживших после таких пыток рыбок высок.

Сейчас этот ад заменяют ГМО. Пурпурные, кисло-зеленые, розовые рыбки. Тернеции глоу-фиш. Эти рыбки рождены такими в угоду людям. Это не этично.

Рэд пэррот выведены селекционерами в Китае. Кто их покупает, тот спонсирует такую селекцию…

Тестирование воды в уже запущенных системах

Во-первых, по тестам можно ориентироваться, нужно ли делать в эту неделю подмену или не нужно(если тесты отличные, то можно подмену делать не раз в неделю, как принято базово, а чуть реже). Также важны потребности растений. Растения как раз питаются нитратами и фосфатами, на предмет которых мы проводим тесты. Для правильного роста растений нужно определенное соотношение азота, фосфора и калия. Если следить за этими показателями, то будет вот так:

Для растений важно и освещение. И углерод. Вносятся микроудобрения, а азот, фосфор и калий выступают в роли макроэлементов. Можно подавать углекислый газ в жидком виде.

Мощное освещение или «недосвет» может провоцировать появление водорослей. Или некоторые виды грунта могут накапливать фосфаты, подмены могут не помогать. То есть тесты в таких случаях очень важны, ими можно выявить, что проблема есть. Дальше уже нужно разбираться в каждой ситуации отдельно. Где-то понять, что перекормили рыб, где-то не заметили, что что-то не убрали.

Если человек начал, к примеру, разводить рыбок, то должна быть вода идеальная. Здесь тесты тоже в помощь. Нужно держать воду в подходящих параметрах.

Кормление

Большая часть рыбок едят все. Но есть и растительноядные, есть хищники. Перекармливать рыб нельзя, можно так даже спровоцировать слишком большое количество отходов жизнедеятельности, что спровоцирует за собой бактериальную вспышку. Но при разведении молоди, молодых рыб надо кормить надо хорошо(их можно кормить пару раз в день, базово кормим рыб один раз в день).

Также по питанию у большинства производителей есть линейки , которые предназначены под разные размеры, возраст, тип питания и тип пищеварения рыб.

Конечно, если в аквариуме преимущественно растительноядные, например, цихлиды озера Малави, группы мбуна (да, они крупные, дерзкие, но питаются водорослями), то следует подбирать линейку питания для растительноядных. Если же в аквариуме ассорти из мелких и средних стайных рыб, то универсальный корм подойдёт. Но тут нужно смотреть, чтобы рыбы не зажирели. Голодная рыба = здоровая рыба.

Полезно вносить разнообразие в рацион, подкармливая рыб замороженными кормами, но тут нужно быть осторожными, чтобы не занести болезни и нелегалов в аквариум. Самый популярный из замороженных кормов - это мотыль. Но из-за того, что добывают его в природе, а обитает он на дне, он почти самый «рисковый» из кормов. Он, конечно, потрясающе вкусно пахнет для рыб, но по сути своей он оболочка с кровью, поэтому, питательная ценность у него не самая высокая. Им хорошо возвращать к жизни рыб, которые вследствие болезни отказываются от еды, также его можно вымочить в лекарствах, чтобы доставить их вовнутрь рыбы. Но, рыбам с чувствительным пищеварением его лучше не давать.

Следующий по популярности замороженный корм - артемия. Это солоноводные рачки. За счёт того, что они живут в солёной воде, и плавают в толще воды, с ними гораздо меньше шанс заразу принести в аквариум. Также, эти рачки питаются путём фильтрации микроорганизмов и микроводорослей, накапливая в себе полезные и для здоровья, и для окраски рыб каротиноиды. Здесь главное, чтобы сырьё не подвергалось перезаморозке, а то они становятся совсем неприглядного вида и консистенции.

Коретра. Тоже личинка комара, как и мотыль. Но эти личинки - хищные и держатся в средних слоях воды, поэтому значительно чище мотыля. Но не все рыбы с первого раза разбираются, что коретру можно есть. Она светло-серая, а в живом виде вообще прозрачная.

Далее пойдёт дафния. Это веслоногие рачки, живущие в каждой луже. Летом их можно наловить в бочке и выпустить в аквариум прямо живьём. Рыбы будут счастливы! А кого не доедят сразу, те ещё в аквариуме воду пофильтруют. Кстати, раньше кормили именно сушёной дафнией. Но она имеет специфический запах и аллергична за счёт хитинового покрова.

Циклоп. Как дафния, но ещё мельче. В зависимости от сезона вылова, циклоп может быть прям жирным, и красным, то есть содержать большое количество каротиноидов для здоровья и окраса. Но имеет очень малый размер, поэтому подходит для выращивания молоди, и для рыб малого размера, например, для гуппи и микрорасбор.

Не так давно наш, Санкт-Петербургский ихтиопатолог Владимир Ковалёв разработал гречишно-спирулиновый корм. Он меньше загрязняет воду, лучше усваивается у рыб. Имеет понятный состав. Хорошо подходит для смешанных аквариумов и растительноядных рыб. Но хищники, по моему наблюдению, на нём неохотно растут. Но комбинировать этот корм с заморозкой - идеально! Кстати, на нём рыбы действительно менее склонны к ожирению.

Фильтрация воды

Фильтрация в аквариуме. Если аквариум не будет населён «до упора», запущен по правилам, иметь нормальный слой хорошего грунта, то подойдёт обычная помпа с губкой, собирающей летающие по аквариуму частицы. В принципе, производители указывают примерные объёмы аквариума, для которых подходит фильтр.

Если же в аквариум планируется поселить рыб побольше, то следует выбрать фильтр с дополнительным биологическим наполнителем, или с возможностью заменить часть наполнителя на биологический(корзины или картриджи). Чем больше аквариум, тем меньше смысла будет во внутреннем фильтре, они будут выглядеть громоздкими и занимать жизненное пространство рыб. Плюс, чем больше и глубже аквариум, тем менее удобным получится обслуживание фильтра. Поэтому, на аквариумы от 100-150 литров лучше рассматривать выносные фильтры. В них предусмотрена возможность комбинировать наполнители, и они не занимают место внутри аквариума. Это может быть фильтр-рюкзак (но рюкзаки чаще используют для малых объёмов) , или полноценный внешний канистровый фильтр.

Преимущество внешних фильтров в том, что они достаточно мощные, не занимают место внутри аквариума. Их можно спрятать в тумбу или за аквариум. Если наполнитель уложен правильно, то они требуют достаточно редкого обслуживания, по мере уменьшения потока.

Фильтры-рюкзаки хороши тем, что они не протекают, так как правило, они выполнены из цельного кусочка пластика, вешаются на стенку аквариума. Но они, наверное, литров до 100 максимум либо до 150, если аквариум не сильно нагружен рыбами и хорошо засажен растениями, то в принципе рюкзачок потянет такой аквариум.

Также существуют такие системы фильтрации, как самп - это ещё один аквариум, который поделён на секции, в котором уложены различные фильтрующие материалы. Как правило, он располагается в тумбе под аквариумом и используется для аквариумов больших размеров либо для морских аквариумов. Получается, что из основного аквариума в самп вода поступает самотеком, проходит через всю систему фильтрации и подаётся обратно наверх при помощи помпы.

А вот фитофильтр обычно устанавливается над аквариумом, в него вода поднимается помпой, также проходит через различные отсеки, как правило, заполненные каким-нибудь лёгким инертным материалом, например, керамзитом, в который усаживаются влаголюбивые комнатные растения, например, спатифиллум, хлорофитум, традесканция, сингониум, и они из воды забирают питательные вещества, очищая воду. В принципе, это гидропоника получается. Фитофильтры обычно устанавливаются в аквариумах, где нет возможности посадить аквариумные живые растения, как правило, там живут крупные рыбы, которые либо едят растения, либо выкапывают их.

Но на самом деле можно установить фильтр-рюкзачок в небольшой аквариум, и в верхнюю губку фильтра-рюкзачка посадить какое-нибудь небольшое растение, и получится совмещённый фитофильтр в фильтре-рюкзачке.

Соответственно фильтрация в аквариуме бывает механическая: выполняется она губками, либо мелкопористыми губками, либо синтепоном.

Бывает биологическая фильтрация: мелкопористые материалы, чаще всего керамические, которые обеспечивают огромную площадь для расселения аэробных бактерий. Существуют ещё анаэробные бактерии, которые живут в бескислородной среде, но они в аквариумах нечастые гости.

Химическая фильтрация: абсорбенты, например, уголь используется для очистки воды после лечения рыб. Цеолит, специальные наполнители, собирающие излишки фосфатов и нитратов, это может пригодится на время отпуска.

Освещение

Традиционно используется правило «ватт на литр», которое применяется в аквариумистике с конца 1970-х годов. Данный способ основан на простом принципе — что потребляет много электроэнергии, также производит много света.

Таким образом, освещение аквариума правильнее рассчитывать с помощью общепринятых физических световых величин. Для простых вычислений удобнее использовать единицу измерения светового потока — Люмен (обозначается как lm). Эту характеристику производители обычно указывают на упаковке в описании ламп. Расчёты производятся аналогичным методом. Совокупное количество люменов делится на объём воды. Эмпирическим путём выведены следующие уровни освещения аквариума из соотношения люмен на литр (Лм/Л).

Уровни освещения аквариума:

• Низкий — 15–25 люмен на литр
• Средний — 25–50 люмен на литр
• Высокий — больше 50 люмен на литр

Стоит помнить, что рассчитанный таким способом уровень освещения аквариума даёт лишь усреднённые значения. В большинстве случаев аквариум освещается неравномерно, одна его часть получает много света, другая меньше. Это зависит от расположения светильника, его высоты над поверхностью воды, формы и наличия дополнительных светоотражающих элементов.

Например, если источник света располагается по центру прямоугольного аквариума, то самое освещённое место будет непосредственно под светильником, в то время как по бокам уровень освещённости может упасть в несколько раз. Всё это обязательно стоит учитывать при выборе места размещения живых растений.У меня на 260 литров (воды, конечно, меньше), стоят две такие лампы из «Светофора». Дёшево и сердито. Получается 6600люменов, делим на, допустим, 240 литров, получается 27,5 лм/литр, что по таблице проходит как средний уровень освещения. Для неприхотливых быстрорастущих растений этого хватает, на поверхности получается избыток света, а вот у дна недостаток.

Если бы у меня был фирменный светильник, там были бы диоды с линзами, корректирующими угол падения света, чтобы до дна долетало большее количество света (фотонов).